Non parliamo di Michael Douglas e Kathleen Turner, ma di due tra i rosati italiani che più mi hanno emozionato negli ultimi tempi: il rosato 2007 di Massa Vecchia e l’Etna rosato 2011 di Calabretta.

Vi preannunzio che non c’è un vincitore, o meglio che sono entrambi vincitori “ex aequo” a pieni voti! So anche che due vini di annate così diverse sono in teoria difficilmente confrontabili, ma uno dei motivi per cui li abbiamo accostati è che il rosato di Massa vecchia, con questo assemblaggio, richiede qualche anno di affinamento prima di riequilibrare un frutto inizialmente imponente. L’altro motivo è che questi vini sono entrambi due grandi rosati, capaci di competere tranquillamente con molti grandi vini rossi.

Massa Vecchia, vigne

Il rosato 2007 di Massa Vecchia è un blend di aleatico al 45% e malvasia nera al 55%. Le uve provengono da vigneti in zona massa marittima, alta maremma Toscana, coltivati senza uso di antiparassitari sistemici e fertilizzanti chimici, e vinificate naturalmente con fermentazione spontanea.
L’azienda possiede sei ettari, da cui si producono circa 15.000 bottiglie di vino per anno e piccole quantità di olio di oliva.
Questo rosato non è filtrato, e presenta una fine velatura che insieme al colore tendente al granato lascia inizialmente perplessi, facendo sospettare una maderizzazione.
Invece non è così.  I suoi aromi sono intensi e complessi ma puliti, con decise note terziarie che lo collocano all’apice della sua evoluzione: stappare questa bottiglia tra qualche mese avrebbe probabilmente riservato sorprese negative.

Massa Vecchia, rosato 2007

Gli aromi di apertura, ovvero quelli che si percepiscono prima di roteare il bicchiere, sono caratterizzati da note di prugna cotta, pesca gialla matura, cannella, chiodi di garofano e sottili note medicinali. La roteazione incrementa le componenti speziate con sfumature di gelsomino e dattero. In bocca si percepiscono subito notevoli sensazioni alcoliche, il vino ha il 14% di alcol, e di vinosità. E’ suadente, ampio, pervasivo. Ha un’acidità non eccessiva ma una lunga persistenza con ricordi terziari e speziati.

Il rosato di Calabretta proviene da vigne impiantate nel comune di Randazzo, in contrada Calderara, relativamente giovani per l’Etna, area dove le piante sono spesso secolari. Questa è forse una delle zone più vocate del vulcano, capace di esprimere vini equilibrati e longevi. Le viti sono in prevalenza di Nerello Mascalese, con pochi ceppi di Mantellato, coltivate senza antiparassitari sistemici e fertilizzanti chimici.

Calabretta, vigneti

La vinificazione è quella tradizionale, con fermentazione spontanea e un breve contatto con le bucce. Dopo un affinamento in acciaio per 8 mesi il vino viene imbottigliato e lasciato riposare qualche altro mese prima della commercializzazione.

Alla vista si presenta molto trasparente e tendente al granato, seppur con un colore rosa intenso e deciso.
Il naso è dritto ed affilato con un frutto in primo piano: amarena, ciliegia, lampone, tamarindo, seguiti da note più floreali che ricordano la rosa canina, il lilium e l’orchidea. La roteazione lascia emergere sottili note agrumate, di mandarino.

Calabretta, rosato 2011

Al palato è come ti aspetti: di intensa ma elegante acidità, insieme ad una palpabile consistenza fruttata, e a un’alcolicità poco percepibile nonostante i suoi 14°. L’acidità dei vini etnei non finirà mai di stupirmi, è una di quelle cose che te li fa amare e ricordare.
La retrolfazione rivela le caratteristiche sensazioni di cuoio e goudron tipiche del nerello mascalese, seppur in secondo piano, ben nascoste dietro gli aromi di frutta e i profumi floreali. Ha una lunga e piacevole persistenza con ricordi di amarena, cuoio e agrumi.
Rispetto a quello di Massa Vecchia ha una bevibilità più fluida e fresca, dovuta alla sua giovinezza.
Il rosato toscano è invece un vino che presenta più piani di lettura, come una persona che avendo già vissuto dispone di un bagaglio di conoscenze più ampio e profondo.

Non ci sono molte altre parole da spendere. Chi pensa che il rosato sia una tipologia di vino di serie B dovrebbe attingere al calice della conoscenza siculo-toscana.

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