Ogni volta che si stappa in compagnia è guerra tra Naturalghibellini e Guelfoconvenzionali. Sono quasi giunto alla conclusione che per giudicare una bottiglia non sia nemmeno necessario berla. Godimento o repulsione dipendono al 99% da stereotipi, condizionamenti e pregiudizi riconducibili a colui o colei che l’ha introdotta a cena.
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Due Toscani, il San Martino de La Busattina e l’Ariento di Massa Vecchia, e un vicino Ligure che sbircia da sopra le cinque terre, il Ponte di Toi di Stefano Legnani.
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Il 10 e 11 gennaio alle 20,30 all’Osteria dei Vespri di Palermo si consuma un incontro epocale tra la cucina gourmet di Alberto Rizzo e i vini di Aldo Viola e Francesco Guccione il 10, quelli di Pierpaolo Badalucco e Davide Bentivegna giorno 11.
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In una sera autunnale, è già buio. Nero pesto che gronda di pioggia pesante, con intermezzi psichedelici di tuoni fulmini e saette, l’approdo in enoteca scalda il cuore e riconforta.
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La quasi omonimia con un noto produttore di vino siciliano rischia di ritorcersi come un boomerang contro Roberto Bruno, la “new entry” del vino naturale siciliano.
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Si può fare il vino dagli ulivi? Forse si. Le vigne centenarie da cui Massimiliano Calabretta sublima poche bottiglie l’anno, traggono in inganno e ci fanno rischiare una figura da pivelli.
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Da buon enosnob conosco a memoria la posizione di ognuna delle 227 bottiglie appisolate sulle rastrelliere della mia cantina. Ma come sempre ci sono le eccezioni Continue reading
Rovistando dietro i salami nella parte bassa del frigorifero le mani mi cadono su una bottiglia: che cavolo è sta cosa? Ora la butto.
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Ripubblico con stima affettuosa quest’articolo scritto nell’autunno 2015, racconto di un racconto, della storia tratteggiata da Beppe, con parole pesate ed essenziali, sulla sua idea di vino e del Barolo.
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Il Catarratto e il Nero D’Avola di Roberto Bruno, new entry del naturale, insieme al Rosato dell’Etna di Massimiliano Calabretta in una serata dedicata alla tradizione culinaria siciliana.
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No, non mi riferisco alla principessa Leila tra le grinfie di jabba the hutt, ma al rosato frizzante naturale da metodo ancestrale di Martin Gojer, Weingut Pranzegg.
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Dopo anni di oscurantismo Palermo raggiunge alte vette enogastronomiche.
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Trovarsi una sera a tavola tra amici dopo tanto, troppo, tempo e sentirsi finalmente bene. Scoprire per caso che nessuno di noi ha mai visto un cazzo di episodio di “Starwars” e sentirsi ancora meglio.
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Dieci anni fa sapevo molto meno di niente sui vini del Jura. Ora che non ne so nulla, mi sento un esperto.
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L’enoteca con piccola ristorazione del talentuoso Filippo e della sua compagna Germana sono tutto ciò che ci vuole per rilassarsi dopo una giornata di lavoro o durante il fine settimana.
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Il vino naturale perfetto che nasce da un progetto, e non dal caso. Il vino di Rori non è il frutto di un avventura al grido di “proviamoci!” e quello che viene viene, tanto è naturale.
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Si, perché ho scoperto che le manifestazioni alternative a Vinitaly sono manifestazioni parassite… oh!
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Questo è Pierpaolo Badalucco, grande persona, capace di creare grandi vini, con un’umiltà e una simpatia disarmanti.
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Una giornata particolarmente storta volge finalmente al termine e ci sediamo a tavola. Sarebbe tardi anche per cenare e l’indomani ci si alza presto, ma non si poteva chiudere così male. Un incomprensibile moto d’orgoglio ci spinge a celebrare una nuova sconfitta.
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La prima intervista che inaugurò una serie dedicata ai vignaioli artigiani, in un certo senso eretici, era dedicata ad Andrea Fiorini Carbognin. L’idea era quella di mettere al centro di queste “chiacchierate” non le bottiglie ma l’uomo che artigianalmente le produce e lasciarlo esprimere.
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