Il Senato francese ha approvato una legge che impone alle grandi società tecnologiche (Google, Apple, Amazon, Facebook, e altre non USA) il pagamento di un imposta del 3% del fatturato. “Se lo faranno, io tasserò il loro vino come non hanno mai visto”, ha detto Donald Trump CAZN.
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Thomas Niedermayr non è un elettricista e nemmeno il genio della lampada. E’ soltanto un produttore di vini naturali che, e non saprei come spiegarlo meglio, hanno la luce dentro. Una luce positiva che fa brillare i miei calici della domenica, una luce che trasmette gioia e serenità.
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Una bellissima degustazione organizzata da Massimiliano Calabretta, storico vignaiolo etneo, ha strappato il mio personale velo di Maya che offuscava la ragion critica su una presunta superiorità del sughero rispetto alle altre chiusure.
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Abituato a sfide di ben altro spessore, le spalle cariche di rischi affrontati e domati col sorriso sulle labbra, il mio amico Giampo padroneggia con assoluta disinvoltura le fermentazioni semi-spontanee della kombucha che produce nella remota regione di Easter Samar.
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Il disciplinare di vinificazione Demeter ci chiarisce perché un vino biodinamico non sia necessariamente un vino naturale. Nonostante gli sforzi dei soci italiani, Demeter, il principale certificatore biodinamico, si mantiene ben lontano dagli standard dei vignaioli naturali.
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Grazie agli splendidi padroni di casa, all’ottimo cous cous, e al vino, la serata è stata un successo. Grazie anche agli ospiti, dotati di grande curiosità intellettuale, che si sono mostrati interessati sia all’aspetto enogastronomico che alle inevitabili implicazioni socio-economiche di cui l’idea di vino naturale si fa inevitabile ambasciatrice.
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Due rifermentati e un bianco, abbinati a tabulè di verdure dell’orto di Salvo, cous cous di pesce, cous cous di carne, più un dolce. Dal mitico Salvatore Randazzo a Castelluzzo, San Vito Lo Capo, per soli 25 euro a persona, con la bonaria organizzazione di gustodivino.
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Ogni volta che si stappa in compagnia è guerra tra Naturalghibellini e Guelfoconvenzionali. Sono quasi giunto alla conclusione che per giudicare una bottiglia non sia nemmeno necessario berla. Godimento o repulsione dipendono al 99% da stereotipi, condizionamenti e pregiudizi riconducibili a colui o colei che l’ha introdotta a cena.
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Facendo zapping su una delle tante trasmissioni spettacolo su ristoranti e cuochi, uno di questi mostra orgoglioso le pentole in rame che ancora usa in cucina: ricoperte da patine e macchie che vanno dal verdastro, al bruno al nero.
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Due Toscani, il San Martino de La Busattina e l’Ariento di Massa Vecchia, e un vicino Ligure che sbircia da sopra le cinque terre, il Ponte di Toi di Stefano Legnani.
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Il mio primo incontro con Nicolas Joly, fondatore della vinificazione biodinamica, è stato alla prima edizione del Vivit. Sentirgli dire entusiasticamente che l’anidride solforosa per il vino è come il sole mi ha turbato. La sua associazione consente fino a 120 mg/l di solforosa totale. Un vino con tali contenuti di solforosa non è naturale.
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Il 10 e 11 gennaio alle 20,30 all’Osteria dei Vespri di Palermo si consuma un incontro epocale tra la cucina gourmet di Alberto Rizzo e i vini di Aldo Viola e Francesco Guccione il 10, quelli di Pierpaolo Badalucco e Davide Bentivegna giorno 11.
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In una sera autunnale, è già buio. Nero pesto che gronda di pioggia pesante, con intermezzi psichedelici di tuoni fulmini e saette, l’approdo in enoteca scalda il cuore e riconforta.
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Una delle domande che più spesso viene posta dai consumatori è quale sia la differenza tra vino naturale, biodinamico o biologico.
Proveremo a sintetizzare la risposta, con tutti i limiti che le sintesi possono avere.
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La quasi omonimia con un noto produttore di vino siciliano rischia di ritorcersi come un boomerang contro Roberto Bruno, la “new entry” del vino naturale siciliano.
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Dei primi dieci avevamo già parlato, ma lo hanno fatto un po’ tutti. Oggi affrontiamo un metodo apparentemente poco pratico, ma non per persone esperte del settore.
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Si può fare il vino dagli ulivi? Forse si. Le vigne centenarie da cui Massimiliano Calabretta sublima poche bottiglie l’anno, traggono in inganno e ci fanno rischiare una figura da pivelli.
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Da buon enosnob conosco a memoria la posizione di ognuna delle 227 bottiglie appisolate sulle rastrelliere della mia cantina. Ma come sempre ci sono le eccezioni Continue reading
Rovistando dietro i salami nella parte bassa del frigorifero le mani mi cadono su una bottiglia: che cavolo è sta cosa? Ora la butto.
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Ripubblico con stima affettuosa quest’articolo scritto nell’autunno 2015, racconto di un racconto, della storia tratteggiata da Beppe, con parole pesate ed essenziali, sulla sua idea di vino e del Barolo.
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