Emilio Falcione è uno dei più attivi vignaioli naturali italiani, coordinatore di VAN, Vignaioli Artigiani Naturali, associazione che ha il merito di aver redatto il primo disciplinare del vino naturale in Italia nell’ottobre 2016.
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Redatta collegialmente dal Sindacato per la difesa dei vini naturali, associazione nata in Francia nel settembre 2019, la Carta dei “Vin Méthode Nature” è stata ufficialmente riconosciuta dal Governo francese.
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Il Freisa è uno dei più antichi vitigni piemontesi. Se ne ha traccia fin dal 1517 e dai documenti recuperati emerge come le carrate di “frese” abbiano valore doppio rispetto alle altre uve.
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Sandro Sangiorgi e Porthos edizioni, chiamati in giudizio per diffamazione da Gambero Rosso Holding spa e da Slow Food Editore, hanno vinto la causa anche nel processo di secondo grado. Continue reading
Una delle domande più temute dai sommelier è la fatidica richiesta “Ha un traminer aromatico?”.
Le risposte variano in base all’umore del sommelier, e vanno dalle più gentili “abbiamo quest’ottimo prodotto trentino” alle più acide “non esiste un traminer non aromatico – sorriso”.
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Grazie al genio del mitico ingegner Massimiliano Calabretta, dell’Azienda vinicola Calabretta, ci siamo potuti godere altre due degustazioni comparative degli stessi vini con chiusure diverse.
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Quando “sedicenti” vignaioli naturali sparano attacchi contro il mondo del vino naturale esplode in me un compulsivo bisogno di farmaci antinausea.
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Il Senato francese ha approvato una legge che impone alle grandi società tecnologiche (Google, Apple, Amazon, Facebook, e altre non USA) il pagamento di un imposta del 3% del fatturato. “Se lo faranno, io tasserò il loro vino come non hanno mai visto”, ha detto Donald Trump CAZN.
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Thomas Niedermayr non è un elettricista e nemmeno il genio della lampada. E’ soltanto un produttore di vini naturali che, e non saprei come spiegarlo meglio, hanno la luce dentro. Una luce positiva che fa brillare i miei calici della domenica, una luce che trasmette gioia e serenità.
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Una bellissima degustazione organizzata da Massimiliano Calabretta, storico vignaiolo etneo, ha strappato il mio personale velo di Maya che offuscava la ragion critica su una presunta superiorità del sughero rispetto alle altre chiusure.
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Abituato a sfide di ben altro spessore, le spalle cariche di rischi affrontati e domati col sorriso sulle labbra, il mio amico Giampo padroneggia con assoluta disinvoltura le fermentazioni semi-spontanee della kombucha che produce nella remota regione di Easter Samar.
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Il disciplinare di vinificazione Demeter ci chiarisce perché un vino biodinamico non sia necessariamente un vino naturale. Nonostante gli sforzi dei soci italiani, Demeter, il principale certificatore biodinamico, si mantiene ben lontano dagli standard dei vignaioli naturali.
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Facendo zapping su una delle tante trasmissioni spettacolo su ristoranti e cuochi, uno di questi mostra orgoglioso le pentole in rame che ancora usa in cucina: ricoperte da patine e macchie che vanno dal verdastro, al bruno al nero.
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Il mio primo incontro con Nicolas Joly, fondatore della vinificazione biodinamica, è stato alla prima edizione del Vivit. Sentirgli dire entusiasticamente che l’anidride solforosa per il vino è come il sole mi ha turbato. La sua associazione consente fino a 120 mg/l di solforosa totale. Un vino con tali contenuti di solforosa non è naturale.
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Una delle domande che più spesso viene posta dai consumatori è quale sia la differenza tra vino naturale, biodinamico o biologico.
Proveremo a sintetizzare la risposta, con tutti i limiti che le sintesi possono avere.
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Ripubblico con stima affettuosa quest’articolo scritto nell’autunno 2015, racconto di un racconto, della storia tratteggiata da Beppe, con parole pesate ed essenziali, sulla sua idea di vino e del Barolo.
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Non essendo un professionista di settore, mi ritengo sufficientemente libero da condizionamenti di sorta quando si tratta di esprimere un’opinione sulle cose enoiche.
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Esaminare retrospettivamente gli eventi aiuta a valutarli meglio, con minori componenti emotive, anche alla luce dell’evoluzione attuale della società. Non dimentichiamo però che, nonostante le migliori intenzioni, l’argomento “vino naturale” è intrinsecamente carico di polemiche, a volte al calor bianco.
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La prima intervista che inaugurò una serie dedicata ai vignaioli artigiani, in un certo senso eretici, era dedicata ad Andrea Fiorini Carbognin. L’idea era quella di mettere al centro di queste “chiacchierate” non le bottiglie ma l’uomo che artigianalmente le produce e lasciarlo esprimere.
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L’indagine della Procura di Siena ha fatto parlare nuovamente i mass-media di Montalcino, e non per il vino. Una felice combriccola di albanesi vendeva cocaina a illustri imprenditori e professionisti locali “per festini e serate conviviali” (le indagini sono ancora in corso).
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